服裝品牌老字號培羅蒙：手工縫制80年

分享到： | | | | 2008-3-10 00:00

對當代某些“老字號”而言，“老”是激烈商戰中的一種負擔。國內歷史最悠久的服裝品牌之一培羅蒙，在誕生80周年之際，卻試圖在“老”中尋找崛起的答案：2月底，南京東路的形象店開張；3月，天津路上的技術中心也即將投入運作，兩者完全復制了“前店后工場”的傳統模式。市場定位上，培羅蒙也將回歸傳統：重點發展男裝的高端定制。

　　【尋根】四大名旦

　　“回想起我們一起在培羅蒙當學徒時的場景，真是恍如隔世。”戴祖貽和李佩鶴年近九旬，卻還都耳聰目明，與記者聊起過去，頗多感概。“我還記得寅生（李佩鶴的原名）阿哥第一趟來店鋪的樣子，戴一只大帽，穿一件長衫。”87歲的戴祖貽比李佩鶴小兩歲，卻早兩年進培羅蒙，是創始人許達昌的大徒弟。他到培羅蒙當學徒那年，是1934年，培羅蒙開業已有6年，店面剛搬到靜安寺路（今南京西路）284號，大光明電影院隔壁的三層樓雙開間。

　　說起培羅蒙歷史，戴祖貽頭頭是道：“當年，上海灘做西裝的，培羅蒙、亨生、啟發、德昌算‘top’（頭挑），南京路上還有六大裁縫店，叫王興昌、榮昌祥、裕昌祥、王順泰、王榮康、匯利。如今，就剩培羅蒙一家了……”

　　培羅蒙創始之初，西服剛在上海灘流行。戴祖貽告訴記者：“我學生意時，許先生還要夾個包到外面兜生意，后來培羅蒙名氣越來越響。有時甚至我一個禮拜就要乘火車到南京一趟，替客人量好尺寸，再連夜趕回來。”

　　如著名作家木心在《上海賦》中所寫，上世紀三四十年代的上海，“西裝店等級森嚴，先以區域分，再以馬路分”，培羅蒙所在的靜安寺路（今南京西路），是最高檔次西服店聚集地，其中培羅蒙、亨生、啟發、德昌，并稱“四大名旦”。這些西服店做一件西服要花7個人工，而一般的西服店只要5個人工，當然價格也不菲，最好的英國呢西裝，一兩黃金也只能做兩三套。

　　為獨占鰲頭，培羅蒙重金聘請當時奉幫裁縫的四大高手做裁剪師傅，“后來連六大裁縫店里的‘王順泰’的小開都親口跟記者講，培羅蒙算得上是上海灘做西服的老大哥。”戴祖貽說。解放后，許達昌和戴祖貽分別在香港和日本開設了培羅蒙洋服店。顧客中依然多聞人顯達：亞洲首富李嘉誠，船王包玉剛，韓國三星企業創始人李秉喆，日本前首相羽田孜……可以說，培羅蒙這塊牌子，就是品質的保證。

　　【挑戰】內憂外患

　　“很可惜，許小姐沒有回來，上次見面，還是廿幾年前的事體了。”李佩鶴說，盡管許達昌被美國《財富》雜志評為世界八大裁剪大師，但在成衣業沖擊之下，固守傳統裁縫店模式的老字號遭遇了困境，那次來上海，許家想把香港培羅蒙賣給上海培羅蒙，但因種種原因沒有達成所愿。戴祖貽告訴記者，日本的生意也越來越難做，他已把店面盤給了別人。

　　但這些年靠成衣業務做大規模、年銷售額超過3億元的上海培羅蒙，卻想回歸傳統，重新發展西裝定制業務。

　　“近幾年國內的成衣企業都在拼命壓成本，這點我們根本拼不過外地民營企業。”培羅蒙西服總公司總經理金建華說。作為典型的勞動密集型行業，紡織服裝是“中國制造”的代表之一。但中國服裝的利潤率低也是出了名的，出口一件襯衫，只能賺0.3美元，世界市場占有率超過70%的中國服裝，在整個產業鏈中卻只能分得15%-20%的利潤，幾萬家企業為這點利潤爭得頭破血流，大家的日子都不好過。

　　在前一輪競爭中，因為商務成本高等原因，上海的服裝企業已經逐漸失去了市場的主動權。未來，隨著企業上市和并購等過程，資本的力量也許會更迅速地把它們推向缺乏競爭力的一邊。面對雅戈爾等競爭對手動輒幾十億元的銷售額，培羅蒙不能不焦慮。當管理層為擴大市場份額絞盡腦汁時，一位外籍營銷顧問卻問金建華：為什么西服賣得越多才越好？他說，倫敦市中心的薩維爾街，那里集中了幾十家高級定制男裝店，最有名的戴維森公司，創立于1803年，英國皇室、大臣、總督和郡治安長官的西服都在這里定制，歐洲皇室、美國總統和國際巨星也是他們的座上賓，這里一件標準兩件套西服的價格近萬美元，雖然一天也做不了幾套，利潤率卻極高……

　　這不就是培羅蒙上世紀三四十年代做的事情嗎？“做大，我們沒有資金優勢，做精，我們倒是有先天基因。”金建華告訴記者，他也發現，隨著顧客需求日益個性化，高級定制西裝在上海有“老樹逢春”之勢。“好幾個培羅蒙出身的裁剪師傅，在淮海路等高級地段開起了私人的西裝定制店。一套定制全毛料西裝上萬元。說實話，比兩三千元的成品西裝好賣。”

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