培羅蒙 在“老”中尋找崛起的答案

　　“做大，我們沒有資金優勢，做精，我們倒是有先天基因”

　　對當代某些老字號而言，“老”是激烈商戰中的一種負擔。 　　

　　不過國內歷史最悠久的服裝品牌之一培羅蒙，在誕生80年之際，卻試圖在“老”中尋找崛起的答案：2月底，培羅蒙南京東路形象店開張；3月，天津路上的技術中心也投入運作。兩家店鋪復制了“前店后工場”的傳統模式。在市場定位上，培羅蒙也打算回歸傳統：重點發展男裝的高端定制。 　　

　　公司的“尋根”還表現在精神上：分居東京、香港和上海三地的培羅蒙第一代傳人——87歲的戴祖貽先生、88歲的許愛娟女士和89歲的李佩鶴先生，有機會聚會申城，共話滄桑。

　　舊上海西裝“名旦”遭遇內憂外患 　　

　　戴祖貽和李佩鶴年近九旬，還都耳聰目明，聊起過去，兩位老先生感慨頗多。“我還記得寅生（李佩鶴的原名）阿哥第一次來店鋪的樣子，戴一只大帽，穿一件長衫。”87歲的戴祖貽比李佩鶴小兩歲，卻早兩年進培羅蒙，是創始人許達昌的大徒弟。他到培羅蒙當學徒那年，是1934年，培羅蒙開業已有6年。 　　

　　培羅蒙創始之初，西服剛在上海灘流行，不過培羅蒙的生意卻很好。“我學生意時，許先生還要夾個包到外面兜生意”，戴祖貽說，“后來培羅蒙名氣越來越響。有時甚至我一個禮拜就要乘火車到南京一趟，替客人量好尺寸，再連夜趕回來。” 　　

　　如作家木心在《上海賦》中所寫，上世紀三四十年代的上海，“西裝店等級森嚴，先以區域分，再以馬路分”，培羅蒙所在的靜安寺路（今南京西路），是高檔次西服店聚集地，其中培羅蒙、亨生、啟發、德昌，并稱“四大名旦”。這些西服店做一件西服要花7個人工，而一般的西服店只要5個人工，當然價格也不菲，最好的英國呢西裝，一兩黃金只能做兩三套。 　　

　　為獨占鰲頭，培羅蒙重金聘請當時奉幫裁縫的四大高手做裁剪師傅，以至于后來很多人都認為培羅蒙算得上是上海灘做西服的“老大哥”。解放后，許達昌和戴祖貽分別在香港和日本開設了培羅蒙洋服店，亞洲首富李嘉誠，船王包玉剛，三星企業創始人李秉哲，日本前首相羽田孜等，都曾經是他們的顧客。 　　

　　“很可惜，許小姐沒有回來，上次見面，還是廿幾年前的事了。”李佩鶴說，盡管許達昌被美國《財富》雜志評為世界八大裁剪大師，但在成衣業沖擊下，固守傳統裁縫店模式的老字號遭遇了困境，那次來上海，許家想把香港培羅蒙賣給上海培羅蒙，但因種種原因沒有達成所愿。戴祖貽告訴記者，日本的生意也越來越難做，他已把店面盤給了別人。 　　

　　不過這些年靠成衣業務做大規模、年銷售額超過3億元的上海培羅蒙，卻想回歸傳統，重新發展西裝定制業務。 　　

　　“近幾年國內的成衣企業都在拼命壓成本，這點我們根本拼不過外地民營企業。”培羅蒙西服總公司總經理金建華說。作為典型的勞動密集型行業，紡織服裝是“中國制造”的代表之一，但同時利潤率也比較低，出口一件襯衫，只能賺幾十美分。世界市場占有率超過70％的中國服裝，在整個產業鏈中卻只能分得15－20％的利潤，而成千上萬家企業為這點利潤爭得頭破血流，大家的日子都不好過。