Ferragamo 否認出售傳言，它如何應對不景氣的奢侈品市場？

奢糜品業嫁給去開始進行了新輪的調整和整和。除多次的人事工作增減，較近還要許多牌子說機會被購置的訊息，收錄 Lanvin、Salvatore Ferragamo 與當我們快要新聞報導過的 “臟球鞋”牌子 Golden Goose Deluxe Brand 等。而且，在上個星期五的董事論壇會上，Ferragamo 領袖 Ferruccio Ferragamo 清晰明確承認了兜售流言。

根據 Ferragamo 1 月 31 日剛剛發布的年報，這個意大利皮具品牌在過去一年的表現不算出色。年銷售額僅增長了 1%，達到 14.4 億歐元。其中，女性商品占到了總營收的 60%。從品類看，鞋履和皮具對營收的貢獻最大，分別為 42% 和 36%。從區域看，亞太依然是 Ferragamo 的主要市場，占總銷售額的 36%，其次是美國（24%）。

20年 3 月，關干 Ferragamo 將會被采購的造謠就是就情況過單次。它背上實際上有不低于能吸引采購方的關鍵：過 6 年，其盈利翻了 6 倍，明天再創新高將以 5% 的總產值平行的增長，可算是問題有弊潤辦公空間可挖的固定資本。但它的市場上相對評估的價值卻很“便宜貨”——2016 期初急劇下降到其總銷售額的僅 2.2 倍，實現 2012 年來黨的歷吏比較低開。

Ferragamo 2010 - 2018 年發展影響，全部圖片產自彭博社

常策略而言，總面積較小或財務部門概況怯場的集團大公司才會比較簡單深受收構方的重視。但上前1年，那樣環境無法引發波動。2015 年，世界總計有 80 起收構涉及到的發展高達hg 15 億美元的集團大公司，這也是厲史記錄好在大中城市筆買賣交易最大的1年。錦衣玉食品業的購置一樣也不會完成這麼高的格局。例如 2011 年，LVMH 購置寶格麗時，再者年消售額為 10 億英鎊；2013 年，Swatch 公司購置的鉆石珠寶知名產品品牌 Harry Winston 年銷額僅 4 億英鎊，同一天 LVMH 還購置了羊毛毛衣知名產品品牌 Loro Pianon，再者及時的年銷額也僅為 7 億英鎊。可是從去年同期起，日趨有了我國的客戶偏愛的揮霍品們展開不得當不正視不景氣的消售情況報告，考慮新的策略。這既以及把總體目標進行消費者們從以前的十分富人從上向下拉以下幾個質量，擴長電商企業業務范圍，也以及利用收構和被收構前所未有規模較、抵減人工成本壓強。2018，Prada、Burberry 等宗族性的中小型企業都說到過能夠被收夠的新聞。除開你能夠習慣性說到的中東地區資金集團有限公司 Mayhoola For Investments，LVMH 也被作為明顯的店家之三。畢竟是，它回憶過去現在已經買得許多宗族性的或創辦人國產品牌——寶格麗、Fendi、Donna Karan、BeneFit。

Ferragamo 的三位新設計總監，從左至右分別為 Paul Andrew（女士鞋履）、Fulvio Rigoni（女裝成衣）、Guillaume Meilland（男裝成衣）。

Ferragamo 也就是一個有 90 豐富厲史、比低調奢華盲瘺的家庭牌子。2011 年，它只扔掉了幾分一種的股份廠家在米蘭納斯達克銷售，目前 廠家也僅有 25.4% 股份權質押透明化流動。四代家庭的人中，2、代前面的家庭的人擁有的 Ferragamo Finanziaria 財富管理廠家執有納斯達克銷售廠家 57.5% 的股份權質押，而第四代家庭的人則布局執有廠家 10.9% 股份權質押。從上個星期五的股東的高峰會看下，Ferragamo 國產品牌標志歷屆主席 Ferruccio Ferragamo 照樣不計劃采用售出股本的方式怎樣現在發展緩緩的挑戰模式。明年，一個國產品牌標志已經完畢沒事次大換血：原 CEO Michele Norsa 試用期離開，由前 Furla CEO Eraldo Poletto 于 8 月出任；3 月，創意經理 Massimiliano Giornetti 也之后試用期離開。在經過沒事段“真空泵期”后，幾位裝修網站裝修設計師 Fulvio Rigoni、Guillaume Meilland、Paul Andrew 被叫來，分別是受聘女裝服裝款式、女裝服裝款式相應中年女性鞋履的裝修裝修設計經理。

Ferragamo 2017 年春夏女裝衣服，Fulvio Rigoni 的初次出現（非宣布正式），圖片集出自紐約市時報，婚禮攝影家

這一舉動在當時引起了不少人的驚訝，因為行業的整體趨勢是整合以提升運營效率。比如 Calvin Klein，它剛剛把曾經由三位設計總監分別負責的男裝、女裝和牛仔線統一交給新任創意總監 Raf Simons 統領。

合拼、優化軟件線的舉例說明就其他了，列舉 Burberry、Ralph Lauren、Sonia Rykiel、Marc Jacobs 等。某些品牌形象盡管都以為，在各國政經氛圍不判別性高、的市場性熱烈但銷費勃起不硬的時間表，資源優化配置軟件線助于降低研發、營銷推廣成本低，時候轉達出分散而時代性的角度和審美能力。

從歷史上看，找來多個設計總監負責不同產品線的做法也鮮有成功案例。比如，2004 年 Tom Ford 和 Domenico de Sole 離開 Gucci 時，開云集團（當時名為 PPR）就找來三個設計師分別負責配飾、女裝和男裝，但不到 2 年，其中的兩位離了職，剩下的 Frida Giannini 也在 2014 被辭。Gucci 最終找來 Alessandro Michele 擔任創意總監，才得以復蘇。

不，接任 CEO Eraldo Poletto 覺得堅定信心很足。在周六的股東會座談會上，他表明 Ferragamo 的中長期任務是要用市場的增長率的 2 倍速發展，與此同時做出了 4 項新工作方案：

2017 年中期上線新網站，2018 年 8 月在佛羅倫薩附近的奧斯馬諾羅市（Osmannoro）開放一個新的物流中心，在全球各地推進多渠道擴張計劃。（它去年 12 月已上線中國區官網，且開通了線上購物功能）

將開店速度放緩至每年 15 - 20 家，將重點放在店鋪翻新上。按照 Eraldo Poletto 的說法，他們已花了 1.4 億歐元做這件事，未來還將繼續投入 8500 萬歐元。

鞋履將繼續作為核心產品，而成衣也將有所擴張，提供更多衣櫥必備品類及配飾。不過，在產品陳列上，每一季的展示將精簡，春夏及秋冬系列分別削減了 36% 和 30% 個 SKU，因為 Eraldo Poletto 認為“品牌不應再跟著季節和市場走了，產品陳列應按照產品種類而不是季節分類來。”

未來不打算上調價格，以保持在入門級、中端及高端產品上的競爭力。

等新計劃方案聽上都優秀，不通過真不知道視覺效果是怎樣的，就有待時段來印證了。到頭來，商務服裝負責人 Guillaume Meilland 的正式啟動題材才剛在 1 月的米蘭商務服裝周上出場，而服裝負責人Fulvio Rigoni 和女仕鞋履負責人 Paul Andrew 的作品集立即總要從這六個月的波士頓時裝周上認可檢驗檢測。