斐戈、太平鳥、羅蒙等寧波服裝企業愛請“洋設計師”

先鋒服裝設計師在服裝節期間展示了他們的作品。

　　10月22日，由中國時尚同盟與服裝節組委會聯袂推出先鋒設計師作品聯展，11名已經在時尚界嶄露頭角的中國新銳設計師發布了他（她）們新設計的作品。“融合時尚精粹、傳承創新精神”，第十五屆寧波國際服裝節對創意、設計顯得尤為重視。不少服裝企業也認識到生產能力強，但設計、創意能力較弱已經成為制約行業升級的短板，加大對設計的投入，聘請洋設計師，巧借“外腦”成為一股潮流。

　　設計能力欠缺是硬傷

　　“中國服裝業的設計開發還停留在抄襲、模仿階段。”記者在服博會上采訪到的一位業內人士表示，市場變化太快，大環境讓大家都變得浮躁，難以靜下心來潛心研究整個服裝業的變化，更難以讓品牌沉淀，誰都不愿花太多時間在價值鏈高端去打磨。他認為，中國服裝業真正原創的顛覆性設計太少了，設計上都是微創新。顯然，微創新無法真正影響世界時尚界，也無法改變我們在價值鏈設計端的地位。

　　“中國服裝企業中，男裝在設計上投入得更少，60%的男裝至今還沒有設計團隊。”2011中國服裝高峰論壇上，上海晨錦服飾咨詢有限公司CEO、清華大學美術學院兼職教授張喆認為，設計是產品和品牌的靈魂。

　　張喆分析，服裝業的業態發展可分為裁縫業、成衣業、時裝業、時尚業4個階段。裁縫業階段靠手藝和客戶關系取勝；成衣業階段靠規模化經營，降低單位成本取勝；時裝業階段靠產品開發和市場營銷取勝；時尚業靠品牌形象和客戶服務取勝。寧波大多數服裝企業處于成衣業向時裝業和時尚業轉型的階段，需要提升軟實力，更需要通過創意、設計來賺錢，企業更要尊重知識與智力。

　　打造設計師團隊

　　杉杉股份副總裁李啟明認為，服裝品牌設計和研發需要從產品企劃到商品企劃轉變。一個設計師帶動一個潮流的時代已經過去了，除非這個設計師站在金字塔塔尖。即便如此，也離不開商業化、市場化。就算尖端設計師設計的品牌，也要靠團隊總結出的數據作支撐，再由設計師提煉出主題理念。

　　張喆認為，打造設計師團隊更重要。時裝品牌的產生與發展，并不僅僅靠設計師能設計出幾個好的款式，而是要在千變萬化的服裝中創造出一種既有鮮明藝術特色，又適應市場潮流的品牌風格，并在相當長的一個時期內保持這種風格，從而培養出一個相當穩定的忠實顧客群體，這是產生時裝名牌的基本條件。 

　　據了解，一些領先市場的女裝品牌在設計上都擁有國際化的設計團隊，在設計上肯投入大量資金。國內不少服裝企業認識到設計團隊的重要性，有的向中國港、澳、臺地區及韓國、日本請設計師，法國、意大利等大牌設計師的身影經常在深圳、北京等一線城市出現。

　　“我希望寧波的服裝企業嘗試開辟與設計師工作室合作的渠道，利用設計師團隊升級服裝產品。”中國新銳設計師代表余涵恩告訴記者，目前長三角已經形成一批頗具創新精神的產品設計與品牌經營人才，他們受過正規的高等教育，都有著良好的文化背景，很多人在國外深造過，也在服裝界有過從業經歷，甬企不妨嘗試與他（她）們的設計師工作室尋求合作。

　　中國紡織工業協會副會長孫瑞哲表示，中國服裝界目前正在進行“新銳中國計劃”。該計劃以青年設計師為發力點，從產業鏈內部整合，串聯上游紗線、面料品牌與下游服裝品牌，形成產業鏈的創意聯動之勢。“隨著年輕消費群逐步成為不容忽視的消費力量，新生代設計師和設計師品牌正在受到越來越多的關注，成為中國時尚力量和時尚價值的重要體現。”孫瑞哲說。

　　請設計“外援”漸成潮流

　　服博會上，記者注意到，企業不惜重金請來設計“外援”漸成潮流。如斐戈集團聘請了意大利籍時裝設計師，這位設計師以個人設計師品牌，在歐洲開設了１００多家專賣店，在日本也開設了３家店，在當今意大利時裝界排名位居第十二位。 

　　羅蒙集團總裁朱緒龍告訴記者，為了讓產品設計更有針對性，更契合市場需求，公司在米蘭、巴黎、東京、漢城等城市都有設計室。這些設計室以國外工作人員為主，也有中方人員。 

　　康楠服飾是一家以外銷為主的企業，該公司總經理張國萍告訴記者，為了提高產品在國外市場的接受度，公司根據不同國家客戶的特點，分區域聘請知名設計師，“銷往法國的產品，我們請法國設計師操刀；銷往意大利的產品，則出自意大利設計師之手。” 

　　太平鳥一年要投放5000多個新款，平均每天有10多個新款上市，其中也有不少設計出自“洋設計”之手。“我們借鑒國外元素，借力國外設計師的智慧和創意，但主要產品的風格、定位，還是由自己主導。”太平鳥集團董事長張江平告訴記者。

　　市服裝協會副會長兼秘書長張曉峰也提醒企業，洋設計師的作品能否符合國內情況是最大問題，有時可能出現叫好不叫座的狀況。但是，不管請不請西方設計師，出于提升品牌附加值的需要，寧波服裝都應該接觸國際流行資訊，學習國際設計大師的成功經驗和成熟的品牌運作模式。